Перейти к содержимому


Горячие новости!

- Внимание! Внимание! 29 января отмечаем День Рождения Клуба в МАЛИБУ!!! Подробнее


Фотография

Субару Импреза - как правильно осмотреть и выбрать машину, слабые места, едет / не едет и все все все об этом.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 10

#1 _aSSa_

_aSSa_

    Легенда автоспорта

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 033 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ростов-на-Дону
  • Машина:Subaru Impreza MY08 GH3 EL154 AT (LHD) "Black Pearl" swap to EJ204

Отправлено 04 Февраль 2013 11:27

Итак, Вы решили купить персональное авто и, конечно, возникает вопрос: с чего начать, что нужно для покупки машины?

Решить эту задачу Вам поможет следующая информация:

1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.

2. Сверх этого, надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.

3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге . Помните! Поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно, чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого “пациента”!

4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.

Алгоритм проверки автомобиля

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс осмотра, поскольку себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:

1) Толщиномер - [font=%value]предназначен для измерения толщины покрытий (краска, лак, пластик, эмаль[/font]), или небольшой слабый магнитик, завернутый в мягкую ткань (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться), - с их помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места;
2) ручной небольшорй фонарик, лучше всего светодиодный c 7-12 светодиодами;
3) маленькое зеркальце;
4) ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
5) отвертки (крестовую и плоскую) и небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12,13 и 14).


Проверка кузова

Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места.

Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка.

Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов.

Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия, просели петли или не работают дверные замки.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали".

Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

Включение зажигания

На что обратить внимание при включении зажигания:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка"

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза.

Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.


Проверка подвески, тормозов и ходовой части.

Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулева рейка или тяга, а во втором - элементы подвески (шаровая опора или ступичные подшипники).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова или плохого развала-схождения.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо упереться в крыло и один раз сильно качнуть машину и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься и еще раз подняться и остановиться! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.

Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.


Проверка салона . На что обратить внимание

В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений. Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах, - тоже все напоследок подвергаются проверке.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе имеется отверстие в днищзе кузова, либо что-то течет - иил печка подтекает, либо вода попала через уплотнители дверей снаружи.

Осмотри крылья, капот, багажник, боковые стекла, лобовое и заднее стекло на предмет наличия штамповки - слова Зубара на кузове и одинаковые цифири серии на стеклах говорят о авто с хорошей "кАрмой".
Если увидите, что стелка дверей отличаются друг от друга, - возможно меняли двери целиком, а если лобовое отличается тоже - значит меняли лобовое по какой-либо приичне.

Проверка двигателя. Выключенный и работающий двигатель

Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла – капля масла должна растягиваться между указательными и большим пальцами на 1-2 мм, и сама капля масла на промокашку должна равномерно растечься по ней, при этом на просвет это пятно не должно соержать много вкраплений.
Пузырьки с водой (тосолом) в масле говорят о прогоревшей прокладке головки.
Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей - низкая компрессия, большие тепловые зазоры.

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
При заведенном двигателе из открытой горловины не должен вырываться сизый дым или выхлопные газы.

Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения - все щланги должны быть чистымию. сухими, эластичными. Откройте крышку расширительного бачка: наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Так же наличие всяких сгустков в расширительном бачке говорит о том, что в вистему охлаждения добавлялись герметики для закупоривания медкиъ течей.

Ни в кем случае не открывайте крышку радиатора на горячем двигателе, иначе вы обожжетесь и разгермитизируете систему охлаждения.


Правила осмотра работающего двигателя

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть резких "металлических" звонов, скрежетания или резких неприятных звуков или громких щелчков - фактически, легкий цокот должен быть только от форсунок при впыске топлива и едва заметный цокот от эксцентриков распределительных валов, проходящий после прогрева двигателя.

Покрутите слегка руль - поверните его в любую сторону не сильно, но задержите руль в одном положениии - если Вы услышали новые звуки, напоминающие жужжание, усиливающееся при вращении руля - необходимо обратить внимание на ГУР и возможно требуется заменить имеющуюся там жидкость.
При возврате руля и колес в нормальное положение, жужжание ГУРа не должно быть слышно.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла двигателя и жилкости ГУРа (напоминающие масляные пятна на шлангах, корпусе двигателя) или не длжно пахнуть тосолом или парить в отсеке двигателя.


Обороты двигателя не должны "плавать".

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему
Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.


Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию.
Правильное значениепо по сервис-мануалу у большинатсва атмиосферных бензиновых двигателей 11-13 МПа
Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 0.5 МПа, иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эфективность работы печки.

Порядок проверки документов

При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.


Движение автомобиля. Трогаемся и проверяем

Автомобиль в движении. На что обратить особое внимание: Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте - во время торможения машину не должно уводить в сторону.

Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника". Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Покупка автомобиля по телефону. Основные вопросы

Покупая автомобиль по телефону порой затрудняешься задать нужные вопросы, чтобы выяснить и определиться та ли это машина, которую я ищу. Итак, что спрашивать о машине по телефону?

Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины (но не надейтесь что ответы будут на 100% честными):

1. где машина стоит на учёте? - как она будет оформляться при продаже?

2. Кузов - Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) - Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) - Есть коррозия? ( как правило, гниют там, где их били) - В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит - они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)

3. Двигатель - Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров - можно считать критическим!) - Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта) - Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть) - расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха) - работает термомуфта или нет? - Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет) - Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)

4. Салон - какое общее состояние салона? - что не работает в салоне? - дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)

5. подвеска - в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта) - есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)

6. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет , в основном, могут рассказать о работе КПП) - В каком состоянии диск сцепления ? (только для механической КПП) - МКПП (есть ли посторонние шумы?) - АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.

7. Общие вопросы по обслуживанию - Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить) - Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине) - Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней) - и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос – Почему вы ее собственно продаете? Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать! Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!

#2 _aSSa_

_aSSa_

    Легенда автоспорта

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 033 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ростов-на-Дону
  • Машина:Subaru Impreza MY08 GH3 EL154 AT (LHD) "Black Pearl" swap to EJ204

Отправлено 04 Февраль 2013 11:31

Просьба в эту тему ничего не отвечать, а все Ваши вопросы и дополнения по этой теме отмечать в Что выкладываем?(иначе будет очень сложно навести порядок на форуме.Наиболее частые вопросы и обсуждаемые темы Выбор и покупка
Субару Импреза Как Первый Автомобиль

Ресурс Двигателя И Болезни Импрезы

Выбираю Импрезу в посл кузове, но говорят "не едет" 1,5шка?

Хочу Купить Импрезу Но Пугает Оппозитник !

Как проверить реальный пробег?

Subaru Impreza - слабые места.

Присматриваюсь К Лисе 06-07 Атмосферка

Субару Импреза 2 Поколения

Хочу купить imprezu 1-ую 1999-2000 годов с 2-ух л. без турбо

Subaru XV

Иметь, или не иметь: Импреза IV, 2.0, механика

Технические характеристики Subaru Impreza 1.5R АКПП Технические характеристики Subaru Impreza 1.5R МКПП Технические характеристики Subaru Impreza 2.0R АКПП Технические характеристики Subaru Impreza 2.0R МКПП Технические характеристики Subaru Impreza 2.5T WRX МКПП Технические характеристики Subaru Impreza XV 2.0 AКПП Технические характеристики Subaru Impreza XV 2.0 МКПП ... материал в доработке. следите за изменениями. изменения проапаю. пробелма с сылками - в еле текста они есть, но при сохранении - исчезают.

#3 павлиан

павлиан

    Легенда автоспорта

  • Партнер Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 942 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:москва
  • Интересы:крутить гайки на авто
  • Машина:субару импреза 1996 GL и SF6 2.5 америкос

Отправлено 04 Февраль 2013 11:59

чтобы купить такую машину с минимальными потерями на ремонт. нужно оставить 1 правило тут которого я почему то не увидел..

--позвать фаната субариста который без ума от своей марки и знает что и как смотреть.

это поистине верное решение.

#4 михаил0810

михаил0810

    Легенда автоспорта

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 891 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:улан-удэ
  • Интересы:Работа и мой Субарик!!!)))
  • Машина:Субару импреза 2008 год, 2.0., 4 wd

Отправлено 04 Февраль 2013 14:06

Владелец машины охренееет от такого количества вопросов по телефону)) Просто нужно договориться о встрече и всё.

#5 stason73

stason73

    Легенда автоспорта

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 885 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ульяновск
  • Машина:Subaru XV 2.0 CVT 2013г.

Отправлено 05 Февраль 2013 08:07

чтобы купить такую машину с минимальными потерями на ремонт. нужно оставить 1 правило тут которого я почему то не увидел..

--позвать фаната субариста который без ума от своей марки и знает что и как смотреть.

это поистине верное решение.

Да с фанатом я согласен. Самый нормальный вариант

#6 Просто_Коля

Просто_Коля

    Я в гостях

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Орск Оренбургская область
  • Интересы:спорт, книги, автомобили
  • Машина:Собираюсь приобрести Субару Импреза хэч

Отправлено 23 Март 2013 22:02

Надеюсь вопрос будет звучать не очень глупо.. Можно попросить о помощи в осмотре автомобиля перед его покупкой, как раз такого человека? Который хорошо разбирается в Субару и сможет хотя бы приблизительно так осмотреть авто, г. Оренбург либо Москва..

#7 Roman220882

Roman220882

    Я в гостях

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Город:Красноярск

Отправлено 30 Март 2013 21:27

Извините за ФЛУД! Но я задавал вопросы через комментарии к объявлению, мне продавец неохотно отвечал, а потом пишет "нормальному человеку я отдам даже за 510т.р, а тебе не отдам, и следующий мой ответ тебе не понравится!".
510т.р это намного ниже чем я просил!
Я без обидные вопросы задавал, а он гад хочет просто столкнуть тачку и все, нервный гаденыш.

#8 Сергей 123

Сергей 123

    Легенда автоспорта

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 008 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Севастополь
  • Машина:Subaru Impreza 2008

Отправлено 30 Март 2013 22:50

Наверняка есть в чем-то подвох.Но вот в чем это вопрос.

#9 Vedmak_Voron

Vedmak_Voron

    Легенда автоспорта

  • Активист клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 326 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Москва
  • Машина:Subaru Impreza, 2.0, МКПП, 2007

Отправлено 31 Март 2013 12:58

Извините за ФЛУД! Но я задавал вопросы через комментарии к объявлению, мне продавец неохотно отвечал, а потом пишет "нормальному человеку я отдам даже за 510т.р, а тебе не отдам, и следующий мой ответ тебе не понравится!".
510т.р это намного ниже чем я просил!
Я без обидные вопросы задавал, а он гад хочет просто столкнуть тачку и все, нервный гаденыш.

Значит машина с косяками. Даже не парься.

#10 Сергей 123

Сергей 123

    Легенда автоспорта

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 008 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Севастополь
  • Машина:Subaru Impreza 2008

Отправлено 07 Апрель 2013 16:45

Точно с косяками.Будьте бдительны!Субарка это не жигуль здесь надо быть во все оружии.

#11 alexmuson

alexmuson

    Легенда автоспорта

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 733 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Москва
  • Машина:Subaru Impreza GD 2.0 2001 , Subaru Forester turbo-S (SF) 1999

Отправлено 12 Июль 2013 16:02

По телефону нет смысла спрашивать.Все равно говорят не правду. Надо ехать и смотреть. И даже находишь косяк и шпаклеванное крыло , хозяин упирается что она не крашеная и не бита и не гнилая.Самое простое при осмотре - на капоте и на крыльях должны быть сколы(если их нет значит крашеное) в сколах белый грунт -значит родное крыло. Черный грунт -крыло заменено. Зерно металика (блестки) разного размера. Напыл краски в дверных проемах. Смотреть бампера не стоит замарачиваться.Над лобовиком просмотреть под резинкой так же напыл и следы коррозии. В нише под запаску лопнут герметик -смотрим под обшивами крепежи фонарей. В отсеке ДВС крепежи фар -если сломны значит смотрим глубже и сравниваем крепеж решетки,телевизора. Кондей не заправлен -почему?с чем это связано? По ДВС и КПП -какое масло(черное и т.п.),лучше когда мотор не прогрет -слушаем стуки и кряканья,звяканья. Если есть возможность заехать на яму -продергать все самому. Если горит чек -только комп диагностика

 

За эти деньги вы покупаете авто а именно кузов, агрегаты не имеют ценности. От дырки в крыле вы уже не избавитесь.ДВС и КПП можно поменять...

 

Все перечисленное суммируем в уме и думаем стоит ли брать такое авто.

Покрас кузова - от 80т.р  , 1-на деталь от 6т.р. 

Заправка кондея - от 1500р.

Ремонт ДВС вы уже попадаете на Т.О (замена масла) замена ремня ГРМ -если даже хозяин сказал что поменял это не так(можно просто продиагностировать может не соврал) так что думать о ремонте ДВС не стоит если даже хозяин скажет что стоит 5000р.

Замена ДВС от 30т.р.контрактного или КПП 

Остальное по ходовке я могу сказать что все это мелочь.

Может что то пропустил... кто нибуть что то добавит...






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Яндекс.Метрика
Facebook Twitter YouTube