Федя 107

Лиса 2л МТ

Рекомендуемые сообщения

_aSSa_    170

Замена форсунок это однозначно лишнее, они не могут на стенде быть идеальны, а в двигателе нет. Я тебе описал что стоит проверить и как, но с чего не пойму такое желание влезть в двигатель? У тебя есть сосед для параллельных стартов, есть наверняка телефон с секундомером, что мешает делать простые вещи?

Игорь, верно, не могут, если на стенде не схалявили, или стенд был с ультразвуковой чисткой - бытует мнение, что это смерть форсам, - нужно только мыть.

Форсы действительно могут быть причиной повышенного расхода, если они подзасрались и покрылись лаковыми отложениями и вместо распыления - просто льют. Особенно это заметно у дизелей.

Касаемо форсунок - насколько они правильно пшикают, можно увидеть только на стенде, ну или на колхозном варианте с пл.бутылками, виннсом/лавром, АКБ, реле с нормальнозамкнутыми контактами, бензонасосом, армированными трубками и штуцером, калибрующего давление в 4-5 атмосфер. Само собой, снятым впускным со всей рампой.

Ну если не стенд, и-не кохозан-шайтан, то промыть форсы можно на ходу, не снимая впускной - отключить предохранитель насоса, снять прямой и обратку, надеть на них трубочки, опустить концы в банку с очистителем/промывкой форсунок/колец, завести машинку и поработать по инструкции 10-15 минут. Лямбды при этом лучше выкрутить обе и заглушить дырки болтами.

Если это сложно - купить за 300р баночку 250мл Лавр для очистки форсунок и топливной системы, влить в бак, сверху долить 40-50л топлива и выжечь его весь без долива на трассе.

Ну или дедовский способ - 50-100гр ацетона на 30-50л бензина - главное, выжечь все за раз, лучше на трассе с равномерным движением.

Лично я чищу 250мл Лавром в бак, - раз в год минимум, а то и пол-года и зубаре, и ниссану и фиату и т.з. расход мой знаете, приводил-не раз.

Но самый действенный - со снятием, на бутылках или стенде - все видно, когда очистились. Да и не засираются лямбды.

Правда, промывка на ходу имеет свои полезности - могут очищаться от нагара клапана, поршня, иногда компрессионные и-или маслосъемные кольца, но я в это не верю, - раскоксовать на субе можно только по очереди каждый цилиндр, а маслосъемные лучше менять.

Изменено пользователем _aSSa_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Замена форсунок это однозначно лишнее, они не могут на стенде быть идеальны, а в двигателе нет. Я тебе описал что стоит проверить и как, но с чего не пойму такое желание влезть в двигатель? У тебя есть сосед для параллельных стартов, есть наверняка телефон с секундомером, что мешает делать простые вещи?

   Что касается форсунок, то с нашим бензином я могу поверить что это должен быть расходник тем более когда на машине под 160 тыс. Сам я не видел как форсунки льют т.к. у человека кто мне делал нет стенда. он мне просто пополоскал их винсом в ультразвуковой ванне (на сколько знаю УЗ нельзя мыть только керамику - все остальное пожалуйста). В выходные поеду к знакомому у него стенд и сам посмотрю как они льют, вариант что они будут лить одинаково плохо в плане наполняемости (кол-ва топлива) тоже не исключен. При этом факел может быть нормальным, а лить за счет износа будут скажем % на 10 больше - тогда это может объяснить повышенный расход. Так что после поездки сообщу что и как.

   Что касается соседа, то он уверенно говорит про форсунки т.к. у него была подобная проблема и он менял все по-порядку и про свою машину он знает все т.к. она у него с нуля, поэтому я склонен ему верить. У него конечно донор под боком стоял ему было намного проще и дешевле экспериментировать )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Игорь, верно, не могут, если на стенде не схалявили, или стенд был с ультразвуковой чисткой - бытует мнение, что это смерть форсам, - нужно только мыть.

Форсы действительно могут быть причиной повышенного расхода, если они подзасрались и покрылись лаковыми отложениями и вместо распыления - просто льют. Особенно это заметно у дизелей.

Касаемо форсунок - насколько они правильно пшикают, можно увидеть только на стенде, ну или на колхозном варианте с пл.бутылками, виннсом/лавром, АКБ, реле с нормальнозамкнутыми контактами, бензонасосом, армированными трубками и штуцером, калибрующего давление в 4-5 атмосфер. Само собой, снятым впускным со всей рампой.

Ну если не стенд, и-не кохозан-шайтан, то промыть форсы можно на ходу, не снимая впускной - отключить предохранитель насоса, снять прямой и обратку, надеть на них трубочки, опустить концы в банку с очистителем/промывкой форсунок/колец, завести машинку и поработать по инструкции 10-15 минут. Лямбды при этом лучше выкрутить обе и заглушить дырки болтами.

Если это сложно - купить за 300р баночку 250мл Лавр для очистки форсунок и топливной системы, влить в бак, сверху долить 40-50л топлива и выжечь его весь без долива на трассе.

Ну или дедовский способ - 50-100гр ацетона на 30-50л бензина - главное, выжечь все за раз, лучше на трассе с равномерным движением.

Лично я чищу 250мл Лавром в бак, - раз в год минимум, а то и пол-года и зубаре, и ниссану и фиату и т.з. расход мой знаете, приводил-не раз.

Но самый действенный - со снятием, на бутылках или стенде - все видно, когда очистились. Да и не засираются лямбды.

Правда, промывка на ходу имеет свои полезности - могут очищаться от нагара клапана, поршня, иногда компрессионные и-или маслосъемные кольца, но я в это не верю, - раскоксовать на субе можно только по очереди каждый цилиндр, а маслосъемные лучше менять.

Что челябинский Лавр и до вас добрался ))) ? Если честно я Лавру не очень доверяю при этом не могу сказать что он плохой. Если уж такими вещами пользоваться я больше склонен к Hi-gear. Что касается промывки без снятия форсунок я к ней нормально отношусь, но я считаю она должна быть прафилактической раз в 10-15 тыс., а когда не знаешь что там стоит лучше со снятием хотя бы просто через УЗ, а в идеале через стенд - самая классная фишка у него помимо проверки наполняемости это режим реанимации т.е. форсунка работает в обратную сторону (тут я конечно оплошал, надо было сразу форсы знакомому отвезти пока машина на ТО стояла, вот если бы он с Субарами на ВЫ не был, то по форсункам вопрос был бы сразу закрыт...ладно в выходные посмотрим что у меня за "брансбойты").

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_aSSa_    170

Что челябинский Лавр и до вас добрался ))) ? Если честно я Лавру не очень доверяю при этом не могу сказать что он плохой. Если уж такими вещами пользоваться я больше склонен к Hi-gear. Что касается промывки без снятия форсунок я к ней нормально отношусь, но я считаю она должна быть прафилактической раз в 10-15 тыс., а когда не знаешь что там стоит лучше со снятием хотя бы просто через УЗ, а в идеале через стенд - самая классная фишка у него помимо проверки наполняемости это режим реанимации т.е. форсунка работает в обратную сторону (тут я конечно оплошал, надо было сразу форсы знакомому отвезти пока машина на ТО стояла, вот если бы он с Субарами на ВЫ не был, то по форсункам вопрос был бы сразу закрыт...ладно в выходные посмотрим что у меня за "брансбойты").

Добрался :) я и знакомые им пользуемся для промывки или снятия кокса - очень хорошо работает.

Ультразвук - бытует мнение, не без основания, нарушается якобы пъезокерамические свойства форсунок - не есть хорошо, не надо таких действий.

Лучше простой стенд с проливом, а Лавр из Челябинска, или hi-gear, или Vynns - не так важно. Все и так будет видно.

На счет обраток - какой-то "анал", - так форсы не работают и это бред какой-то, с разводом.

 

На счет промывки в бак - да, можно раз в год или 10-15т.км. или как я, - перед каждой сменой масла, два раза в год.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
игорь97    96

Ну если не стенд, и-не кохозан-шайтан, то промыть форсы можно на ходу, не снимая впускной - отключить предохранитель насоса, снять прямой и обратку, надеть на них трубочки, опустить концы в банку с очистителем/промывкой форсунок/колец, завести машинку и поработать по инструкции 10-15 минут. Лямбды при этом лучше выкрутить обе и заглушить дырки болтами.

 

Саша В твое сообщение закралась небольшая ошибка. Если насос отключен и промывка берется из банки, то каким образом она попадет под давлением в рампу и форсунки. Здесь необходим еще бензонасос для этого мероприятия(идеал от инжекторной Волги(не погружной) или похожий, при этом главное чтобы он хоть как-то работал(развиваемое давление не важно).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
игорь97    96

   Что касается форсунок, то с нашим бензином я могу поверить что это должен быть расходник тем более когда на машине под 160 тыс. Сам я не видел как форсунки льют т.к. у человека кто мне делал нет стенда. он мне просто пополоскал их винсом в ультразвуковой ванне (на сколько знаю УЗ нельзя мыть только керамику - все остальное пожалуйста). В выходные поеду к знакомому у него стенд и сам посмотрю как они льют, вариант что они будут лить одинаково плохо в плане наполняемости (кол-ва топлива) тоже не исключен. При этом факел может быть нормальным, а лить за счет износа будут скажем % на 10 больше - тогда это может объяснить повышенный расход. Так что после поездки сообщу что и как.

   Что касается соседа, то он уверенно говорит про форсунки т.к. у него была подобная проблема и он менял все по-порядку и про свою машину он знает все т.к. она у него с нуля, поэтому я склонен ему верить. У него конечно донор под боком стоял ему было намного проще и дешевле экспериментировать )))

У меня на машине оригинальные форсунки с пробегом за 260000 и льют нормально(раз в год не мешает их помыть без снятия залив какой-то магии в бак, кстати ЛАВР очень не плох(по опыту раскоксовки, мягкие составы проверить сложнее)). Бензин наш не настолько страшен как его малюют. Износ компенсируется в инжекторе засчет работы лямбды и снижения времени импульса, так что 10% если равномерно по всем форсункам ни на что не влияют. Главное это форма факела и равномерность объема выдаваемого форсунками.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_aSSa_    170

Саша В твое сообщение закралась небольшая ошибка. Если насос отключен и промывка берется из банки, то каким образом она попадет под давлением в рампу и форсунки. Здесь необходим еще бензонасос для этого мероприятия(идеал от инжекторной Волги(не погружной) или похожий, при этом главное чтобы он хоть как-то работал(развиваемое давление не важно).

Да, конечно же насос нужен. Спасибо, что поправил. В другом примере колхозного стенда я его упомиеал. Насос лучше использовать родной, а можно как ты говоришь, - главное, чтобы давал не менее 3-4х атмосфер, иначе от промывки толку не будет, или прийдется делать дольше по времени, да и результат будет не понятный.

 

З.ы. с телефона писал это, не всегда замечаешь кривые автоисправления. Иногда и вот такие недописки пролетают. Я уж не говорю о других моментах - при активной переписке.

Изменено пользователем _aSSa_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
игорь97    96

Да, конечно же насос нужен. Спасибо, что поправил. В другом примере колхозного стенда я его упомиеал. Насос лучше использовать родной, а можно как ты говоришь, - главное, чтобы давал не менее 3-4х атмосфер, иначе от промывки толку не будет, или прийдется делать дольше по времени, да и результат будет не понятный.

 

З.ы. с телефона писал это, не всегда замечаешь кривые автоисправления. Иногда и вот такие недописки пролетают. Я уж не говорю о других моментах - при активной переписке.

Чтобы исправный насос это хорошо, но ради одноразовой процедуры покупать новый я считаю это перебором. Оригинальный насос не удобен для этой процедуры, да и пожароопасность возрастает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_aSSa_    170

Чтобы исправный насос это хорошо, но ради одноразовой процедуры покупать новый я считаю это перебором. Оригинальный насос не удобен для этой процедуры, да и пожароопасность возрастает.

 

тут ты абсолютно прав - требуется аккуратность, нужная длина трубок, глубокая пластиковая литрушка-полуторашка. Но ТБ стоит не забывать при любых работах с авто, тем более, при промывках/раскоксовках "на ходу".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
serjo    1

А чем посоветуете промыть? Что залить в бак для форс?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_aSSa_    170

А чем посоветуете промыть? Что залить в бак для форс?

 - Очиститель инжекторов ЛАВР (310мл), стоит 200-300р (я делал этой прошедшей осенью еще до повышения цен, думал цена изменилась). Заливаю именно перед трассой, незадолго до смены масла, делаю минимум два раза в год. 1 бутылка рассчитана на 40-60л, но я использую на 30-40 литров. Его инструкция рекомендует промывать каждые 1.500-3000км пробега.

 - Кастроловская присадка к бензину, но она для улучшения качества бензина и как работает в качетсве промывки - не знаю, но ухудшения после использования 4-5 штук, еще на ниссане, не было, ниссан ездил исправно, не жрал топливо и масло, заводился при низких температурах.

 - есть еще дедовский метод 50-100мл ацетона в бак, и все проблемы решены. Кто делал так на субару - ничего плохого не говорили.

 - есть еще другие жижи, но я более не использовал.

Изменено пользователем _aSSa_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zaza    4

Бытует мнение, что атмо в принципе не едет=) ну, а в целом, есть опыт сравнения атмо-лисички с двухлитровым фазным дрыглом 160 лошадок и мешалка спонижайкой, и еврофорика SF на относительно недавно перебраном стоковом моторе 2.0Т 170 кобыл на TV-шном автомате, родная турбина, мозги, кулер, только на коробке маслокулер стоял. В общем, турбофорик недалеко от фазного атмодвигателя убежал, динамика почти идентичная, а импреза ехала без понижающего ряда, тогда бы по-моему вообще на равне было до 100.

 

Поэтому делайте выводы, однозначно авто должен объезжать линейку лансер, фокус и иже с ними

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vik0310    220

В общем, турбофорик недалеко от фазного атмодвигателя убежал, динамика почти идентичная, а импреза ехала без понижающего ряда, тогда бы по-моему вообще на равне было до 100.

в жару летом турбо форь 2.0 едет как атмо лиса, иногда может и хуже))) пробовали)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zaza    4

в жару летом турбо форь 2.0 едет как атмо лиса, иногда может и хуже))) пробовали)))

атмо лиса в жару, точно так же дуреет от горячего возждуха и забедненной смеси=) так что либо у вас лиса была бодрая, либо форь усталый=)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SerGO!!!    29

У атмолисы стоковый впуск никуда не годный. Я его переделал так, что у меня забор воздуха идёт из ПТФ (туманки соответственно нет) через металлическую трубу и 2 уголка, тоже металлических, до короба воздухана. После прямая металл. труба до дросселя, но надо доработать. И, конечно же, удалено это недоразумение из-под крыла. Куплено это дело было в магазине вентиляционных систем для дома. Нужен именно металл, т.к. он даёт лучшее охлаждение. В жару машина едет очень бодро, и температура на впуске практически не отличается от температуры окружающего воздуха. По поводу грязи и воды, которая якобы летит с ПТФ во впуск, всё это брехня и предрассудки. Езжу с таким впуском уже год.

Изменено пользователем SerGO!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
VERVIL    30

Фото покажи =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SerGO!!!    29

Скоро выложу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_aSSa_    170

У атмолисы стоковый впуск никуда не годный. Я его переделал так, что у меня забор воздуха идёт из ПТФ (туманки соответственно нет) через металлическую трубу и 2 уголка, тоже металлических, до короба воздухана. После прямая металл. труба до дросселя, но надо доработать. И, конечно же, удалено это недоразумение из-под крыла. Куплено это дело было в магазине вентиляционных систем для дома. Нужен именно металл, т.к. он даёт лучшее охлаждение. В жару машина едет очень бодро, и температура на впуске практически не отличается от температуры окружающего воздуха. По поводу грязи и воды, которая якобы летит с ПТФ во впуск, всё это брехня и предрассудки. Езжу с таким впуском уже год.

 

нормальный сток, ничего лишнего, тут ты заблуждаешься.

это недоразумение называется осушитель, защищающий твой фильтр от излишек влаги и пыли.

В близких темах про Тюнинг и Холодный впуск уже делали аналогичные варианты - что-то разницы нет, вероятно это внушение.

А вот фильтру больше достается - и пыли внизу больше, и влажность при дожде выше в патрубке, - большие сомнения в пользе забора воздуха из отверстия под ПТФ. И из-под крыла тоже делали, - эффект аналогичный.

 

На счет замены штатных гибких патрубков на блястящий люминий - это эстетично, согласен.

Гладкие стенки меньше создают сопротивление потоку и создают меньше завихрений - вероятно это дает малозаметный эффект, который ты ощущаешь. Но не более чем.

 

Но на счет того, что у тебя Твпуска = Токр.среды - это выдумки, - все-равно люминиевый впускной коллектор прогревается до определенной температуры, все-равно к ДЗ подводится охлаждайка, прогревающая ее до нужной температуры, - все сделано для того, чтобы воздух был нужной температуры и создавал нужное испарение и смесеобразование с бензином в цилиндре. Эта температура по памяти пишу примерно равна +53С...+56С.

 

И еще одно заблуждение, что метал лучше. Не зря на последних моделях весь впускной делают из пластика - именно пластик обладает наименьшим коэффициентом теплопроводности, именно гладкий пластик и силиконовые гибкие трубки позволяют доставить воздух на впуск с наименьшими нагревами от двигателя в моторном отсеке. И пластик еще легче, и дешевле. Тут как бы двух зайцев сразу.

Вот единственный момент - гладкий блестящий алюминий может отражать тепло, инфракрасные лучи, но все-равно он, как только села пыль, металл начнет греться от двигателя и греть воздух внутри, т.к. имеет теплопроводность выше пластика.

 

Так что, ИМХО, в пробке в плотном стояке в жару в +45С да с кондеем с твоего тюнинга реально толку нет и не будет. Нужно другое.

 

Больше пользы будет при заборе из нескольких мест - штатно из-под капота и из правого отсека бампера, через тройник-переходник между осушителем и корпусом воздушного фильтра. Все патрубки по возможности заменить на гладкие пластиковые/силиконовые или полированный алюминий (кто тащится по металлу).

Еще есть профит обтянуть жапропрочной лентой-серебрянкой все патрубки кондея, чтобы не грелись от двигателя в моторном отсеке.

Я вот это планирую сделать.

На счет замены на алюминий и силикон или обтягивании серебрянкой других резиновых патрубков системы охлаждения - хз, не знаю.

Изменено пользователем _aSSa_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SerGO!!!    29

Уважаю за столь развёрнутый коммент, но я останусь при своём мнении и холивара разводить не буду.

Скажу одно, эксперименты со впуском на данный момент не закончились...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_aSSa_    170

Уважаю за столь развёрнутый коммент, но я останусь при своём мнении и холивара разводить не буду.

Скажу одно, эксперименты со впуском на данный момент не закончились...

 

да тут холивар то вообще ни при чем - тут просто физика, школьная программа.

Прости, если что не так - все-равно ты что-то сделал и доволен собой, и молодец.

 

Просто проведенные аналогичные "опыты" коллег по транспортному цеху, и в том числе тех, кто плотно занимается прошивками у нас на сайте, - нужен забор из двух мест, минимум, штатка достаточна.

материал патрубков думаю предпочтительнее гладкие селиконовые и термостойкие пластиковые трубки, а полированный алюминий выберу последним.

 

но добавить забор воздуха из отсека под бампером, между ПТФ и нижней щелью бампера, - думаю, есть смысл попробовать.

ну и считать плеяду полным недоразумением "рука" не поднимается :)

Изменено пользователем _aSSa_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SerGO!!!    29

да тут холивар то вообще ни при чем - тут просто физика, школьная программа.

Прости, если что не так - все-равно ты что-то сделал и доволен собой, и молодец.

 

Просто проведенные аналогичные "опыты" коллег по транспортному цеху, и в том числе тех, кто плотно занимается прошивками у нас на сайте, - нужен забор из двух мест, минимум, штатка достаточна.

материал патрубков думаю предпочтительнее гладкие селиконовые и термостойкие пластиковые трубки, а полированный алюминий выберу последним.

 

но добавить забор воздуха из отсека под бампером, между ПТФ и нижней щелью бампера, - думаю, есть смысл попробовать.

ну и считать плеяду полным недоразумением "рука" не поднимается :)

Да все нормально, без обид)))

Просто нравиться что-то дорабатывать, сам процесс. А если это принесёт хоть небольшой результат - вообще здорово!

А про плеяду, да они вообще молодцы, гнут свою линию. Одна из немногих контор, где не всё ещё отдано маркетологам...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу